Voici vous trouverez quelques idées pour votre premier article sur un événement/manifestation/nouveauté à Paris. Vous n’êtes pas obligés de choisir un de ces sujets, mais commencez à réfléchir…
Marathon/Semi-marathon de Paris
Des piscines parisiennes
Twitter et Paris
Les élections municipales?
Nouveaux restaurants? Boutiques? Bars? Expositions?
Des autres ressources:
« Il faut s’imaginer le quartier de la défense sous 50° » résume Jean-Christophe, habitué à voyager dans la métropole asiatique pour rendre visite à sa famille. Connue pour son expansion économique fulgurante et exemplaire dans les années 1980, le centre ville de Singapour, au sud de l’île, est pilonné de gratte ciel entre lesquels fourmillent les costards. L’épicentre urbain est un indicateur de l’histoire et de la culture, livre l’identité d’une ville. Sans équivoque ici, l’activité « culturelle » dominante est celle du commerce international. La végétation reste florissante dans les multiple jardins qui détonnent avec les bâtiments d’affaires. « La ville jardin » (comme est surnommée l’île principale Pulau Ujong) est extrêmement appréciable pour la qualité de vie. Cependant une conséquence fâcheuse pour certains : sans un budget confortable, il n’y a pas grands choses à faire dans ce qui a longtemps été, et reste une plate-forme d’échange maritime si ce n’est manger ou faire du shopping.
Maintenant que les transactions se font majoritairement sur des flux spéculatifs, c’est les bulding qui se développent. Mais il n’y a nulle part où se soulager de la chaleur dans l’eau salée tant les importations et exportations sont importantes : « ça doit être le seul port au monde où il n’y a aucune plage » ironise Jean-Christophe, en exagérant quelque peu de manière amusée. Le bord de l’océan n’est qu’une zone de béton jonchée de lourds conteneurs et de grues monstrueuses qui assistent au bal des cargos sur les vagues.
« Tourisme de consommation à défaut d’un tourisme culturel »
Malgré la nécessité d’avoir un portefeuille bien fourni, les seuls endroits où les finances peuvent trouver un peu de répit, c’est là où les papilles s’épanouissent : les petits restaurants. Et ce n’est pas le choix qui manque dans la 4ème place financière du monde ! Au centre économique de l’Asie, Singapour est une Cité-Etat cosmopolite, même si la population est majoritairement chinoise (environ 70%). La manière la plus évidente et la plus sympathique pour faire ce constat est de consulter les menus, et surtout les assiettes. On y retrouve les plats typiques de la Thaïlande, de la Chine, de l’Inde, du Japon, du Laos, de la Corée… de tous les pays orientaux voisins, de toutes les ethnies connues, et ce à moindre frais. Jean-Christophe a une préférence pour la cuisine malaise : « elle est elle-même un melting pot qui condense des influences culinaires des divers pays qui bordent la Malaisie. C’est parfois difficile de distinguer de quel pays vient votre plat, mais il y a toujours des nuances et secret de préparations qui varient. » C’est là le seul réel avantage et la principale qualité de la ville : une variété impressionnante d’enseigne pour manger à bas prix des produits frais venant du port et préparer dans la plus grande authenticité.
Réputée pour sa zone commerciale (vers Orchard Road) le shopping reste l’une des activité favorite des touristes, et à l’initiative d’une idée voulant revaloriser la culture, un marché d’art contemporain « Art Stage » à la Convention Center de Marina Bay Sands a vu le jour il y a trois ans. Au plaisir unique des plus riches.
Même si les sorties nocturnes sont dans les plus réputées d’Asie où les night club sont très prisés (mais, encore et toujours assez cher d’accès) il est aisé de voyager aux alentour de Singapour qui est avant tout une péninsule regroupant 64 îles. Méfiance pour les romantiques amoureux de l’authenticité : les complexes touristiques sont construits sur les vestiges anthropologiques inestimables. Un soleil d’or qui fait de l’ombre aux ruines sacrées et à la culture.
Adrien Pollin
On ne compte plus les affiches du métro parisien vantant les plaisirs de la nature islandaise. Geysers, glaciers, sources naturelles d’eau chaude, l’île coincée entre l’Irlande et le Groënland ne manque pas d’atouts et laisse imaginer le plus wild des trips du nord de l’Europe. Panorama subjectif.
© Marie Fantozzi
© Marie Fantozzi
© Marie Fantozzi
Voici le Powerpoint (en PDF) pour notre premier cours qui comprend une introduction, une discussion des définition des mots « journalisme » et « journaliste » ainsi que les idées de « hard news, » « soft news, » et « information en ligne. »
Cours 1: Presse et rédaction journalistique
DEVOIR
Merci de réfléchir aux sujets pour vos deux articles (date de limite à préciser bientôt):
1) Un article sur un événement médiatique/un lancement/une nouveauté
2) Un portrait sur quelqu’un que vous connaissez qui fait quelque chose « extraordinaire » ou au moins unique…on proposera les sujets en classe ensemble.
Avis aux jeunes adultes, qui ne considèrent pas avoir assez voyagé, si on laisse de côté les excursions scolaires ou les expéditions familiales : voyager ouvre l’esprit et… ne coûte pas aussi cher qu’on ne le pense. Une destination de plus en plus prisée par les jeunes, c’est l’Inde.
© Mathieu Rollinger
Varanasi, plus connue en Europe au nom de Bénarès, est l’une des villes ancestrales du pays, et se trouve au nord-ouest. « Cette ville ne se visite pas, elle se vit, du moins on est sûr de s’y perdre », pense Mathieu Rollinger, un jeune voyageur de 23 ans, qui a visité Bénarès en septembre 2011. La vie prend son sens le plus intemporel à Varanasi, car il est davantage question d’existence, de vies multiples, notamment au bord du Gange, ce fameux fleuve sur lequel la ville est axée. Ce fleuve est un lieu mythique pour les adeptes de l’hindouisme, qui forment une majorité de cette région : « il s’agit d’une eau sainte, censée purifier les gens. Ils se lavent dedans, y effectuent certains rituels… ».
Plus que les épices parfumées, la saison des pluies ou les paysages exotiques pour un voyageur européen, « il s’agit du lieu où les hindous viennent pour mourir ». Formant 65% de la population de Varanasi, les hindous conçoivent en effet la mort comme un moment de déplacement vers d’autres vies, par la réincarnation. « Ce qui m’a le plus interpellé lors de cette visite, c’est de partager ce moment qui de coutume est pour moi triste et intime. La mort est « célébrée » collectivement à Varanasi, elle est cérémoniale, une sorte de fête ». Cela peut heurter un étranger d’assister à cette cérémonie, c’est un véritable choc culturel : « ce qui est d’autant plus déconcertant, c’est qu’on ne doit pas pleurer, on ne doit pas manifester une quelconque tristesse. »
© Mathieu Rollinger
Assister à ces cérémonies funèbres à Bénarès permet d’avoir une idée sur ses catégories sociales : « Ce qui est affligeant dans cette pratique, qui se fait à la chaîne, c’est que ceux qui n’ont pas les moyens de mourir dignement sont disposés sur les cendres des plus riches, et leurs corps se consument ainsi. Le schéma de l’Inde se trouve dans leur façon de mourir. » (L’incinération au bord du Gange sacré se fait en étendant le mort sur un bûcher funéraire, 200kg de bois rare et cher). Car ces gens qui ont les moyens de mourir, sont souvent les commerçants, les plus riches en effet de cette région. La confection de la soie et les bijoux sont leurs principales activités économiques à Varanasi. « La société est assez partagée, les pauvres, eux, vivent dans les bidonvilles, comme ce batelier, que j’avais rencontré, et qui m’a proposé ses services pour un tour en bateau. Ainsi j’ai pu traverser le Gange au lever du soleil, et c’était le plus beau moment passé sur cette terre d’Asie. »
© Mathieu Rollinger
« Dis-moi comment tu voyages, je te dirai dans quelle société tu vis et comment tu conçois ton existence. », disait un numéro de la revue Sciences humaines. Selon l’endroit visité, les personnes qui nous accompagnent durant cette découverte, voyager tend à nous apprendre autant sur la ville que sur nous-mêmes : « Je n’ai pas changé de croyance, catholique. Mais j’ai acquis un rapport nouveau vis-à-vis de la mort. Je la conçois peut-être de manière plus positive, moins triste », pense Mathieu Rollinger.
Voici une idée de voyage qui change du soleil et de la mer, à faire avant de sombrer dans la vie active, où on cherche du travail, et où on est rattrapé par une vie familiale par la suite, voici une invitation à prendre le temps de découvrir le monde, de vivre différentes cultures, pour s’enrichir d’expériences, ne serait-ce que pour perfectionner son anglais !
Hôtel : 3€ la nuit environ
Repas (en restaurants) : environ 5€ par jour
Trajet de Dehli à Bénarès : 12h en train, 15/20€
Budget pour 1 mois de découverte du nord-ouest indien : 800€, billets d’avion compris.
http://www.flickr.com//photos/109678483@N05/sets/72157639766126505/show/with/11949233626/
Roukaya Ben Fraj
Si Paris est la première destination touristique mondiale, cette réputation éclipse un périmètre dont les guides touristiques ne connaissent hélas que Versailles : la banlieue. Amandine vient d’Ivry, pas d’Evry, « ville rebelle des banlieues où il ne fait pas bon vivre » avec laquelle on confond trop souvent la première. À des années lumières des éternels clichés ressassés à peine le mot « banlieue » prononcé, Ivry montre à elle seule qu’il y a une vie au-delà du périphérique.
Amandine le dit haut et fort : « vivre à Ivry est à n’en pas douter une chance ». Bien desservie par les transports en commun, elle a l’avantage de se situer à vingt minutes du centre de Paris tout en proposant des loyers à des prix modiques. Autre bon point : la ville mène une vraie politique sociale et éducative afin que les habitants s’épanouissent tous, peu importe les moyens dont ils disposent. Et la présence de très nombreux établissements culturels complète le dessein. C’est même « la vraie fierté de la ville ». Ivry compte un cinéma à la sélection pointue qui propose des films indépendants sans pour autant s’égarer dans une avant-garde absconse, une salle de concert à la programmation de qualité, une médiathèque au catalogue varié et intelligent et, enfin, last but not least, le théâtre des Quartiers d’Ivry (TQI) dont les saisons sont toujours attendues avec impatience. En somme, Ivry est « la ville idéale des trentenaires qui souhaitent rester branchés, loin du brouhaha de la capitale », conclut Amandine.
Le revers de la médaille, c’est que pour « sortir, faire la fête et découvrir des coins branchés, Ivry souffre de sa proximité avec Paris ». À l’exception du bar le Nouveau Brooklyn (BNB), qui rassemble toute la jeunesse ivryenne – voire parisienne -, l’endroit se désertifie le soir et « il ne s’y passe pas grand chose ». Malgré tout, la ville a organisé bon nombre d’évènements qui fédèrent véritablement les habitants, qui vivent alors au rythme de ces festivités. Il y a, par exemple, le rendez-vous incontournable que représente la Fête de la Ville, mais aussi vide-greniers et autres rencontres qui entretiennent la vie de quartier.
Si le capital touristique d’Ivry approche le zéro, rien n’empêche d’y passer une journée et de profiter du rythme de vie ralenti que propose cette anti-cité-dortoir. Amandine préconise pour ceci la piscine, rénovée depuis peu, les jardins de l’hôpital Charles Foix dont « l’architecture incroyable attire énormément de tournages » ou encore la pizzéria Pasqualina, pour sa carte bon marché et la bonne ambiance. Et le secret le mieux gardé de la ville : la librairie Envie de Lire. « C’est magique, à peine entrés, on a qu’une envie : y rester et lire un livre avec une tasse de thé bien chaude ! ». Vous êtes prévenus.
Pour poursuivre l’exploration :
Le site de la ville d’Ivry : www.ivry94.fr
Théâtre des Quartiers d’Ivry : 69 avenue Danielle Casanova (94200, Ivry)
Bar le Nouveau Brooklyn : 39 rue Gabriel Péri (94200, Ivry)
Pasqualina : 84 rue Jean Le Galleu (94200, Ivry)
Envie de Lire : 16 rue Gabriel Péri (94200, Ivry)
Louise Bonnard
Gustave Flaubert, Claude Monet, André Gide, François Mitterand ou Johnny Depp la fréquentèrent, Sarah Bernhardt s’y isola, Laurent Voulzy la chanta, Alain Delon y fut docteur fou. Belle-Île-en-Mer a le charme discret des territoires insulaires du Morbihan ; s’y mêlent personnalités notoires et voyageurs prospères. Landes fouettées par le vent, architecture vernaculaire exempte de folies immobilières, cette île de la côte atlantique française agrège épris de paysages préservés et dilettantes de sports nautiques.
Belle-Île, sa citadelle et son bagne
À quelques encablures aquatiques de Lorient, Belle-Île-en-Mer et 17 kilomètres de long sur 9 de large, sa topographie escarpée et soumise aux vents atlantiques, ses quatre bourgades embrassent la baie du Morbihan. L’histoire de l’île apparaît en filigrane ténu dans son décor. Au Palais, Vauban modela une citadelle, adressée fièrement aux navigateurs pourvus d’intentions hostiles à la France. Distillés sur ses côtes, des bunkers sont les figures oubliées d’un passé militaire fécond, instauré dès le XVIe siècle. Sur la face la moins reluisante de l’île, les anciens se souviennent du bagne pour enfants, dont la trace, inscrite jusque dans les années 70, ne figure plus aujourd’hui que sur des pellicules du film inachevé de Marcel Carné (La Fleur de l’âge, 1947).
Belle-Île, ses crêpes et ses fest-noz
Les friands de grand air prendront train, ferry, voiture de location, camping ou gîte. Engloutiront des crêpes Chez Renée à Bangor, s’enivreront suavement à La Rhum’Heur à Sauzon, ou se laisseront bercer par les groupes des scènes ouvertes du Kaerpam au Palais. Les nombreuses petites galeries sont d’agréables refuges. Plages, centres hippiques, aéroclub, les infrastructures touristiques comblent les activités des chalands de passage pour quelques jours. Les sixties auraient vu des parachutages de caisses lestées de stupéfiants, s’échouant sur les plages de Belle-Île. Des réminiscences perdurent dans les bunkers allemands de la Seconde Guerre mondiale, théâtre nocturne de sound-systems. Un soir entre juillet et août, l’île résonne de rythmes reggae, de beats electro, au gré de la myriade de petits concerts du festival Belle Île On Air Les traditions festives, inhérentes au patrimoine insulaire, sont plus populaires : les fest-noz (« fêtes de nuit » en breton) produisent de joyeux rassemblements où des musiciens en costumes traditionnelles s’époumonent dans leur biniou, tandis que les chopes de cidre se vident à grandes gorgées.
Belle-Île, ses aiguilles et ses cieux
« La nature est particulièrement belle là-bas, et même si c’est touristique, rien n’est fait expressément pour les touristes. » affirme Mathieu, étudiant parisien et animateur saisonnier au centre de vacances de la SNCF. Les sites conservent l’attrait des paysages indomptés. A la Pointe des Poulains, le phare se plie au caprice de la marée, fermant ses portes lorsque la mer monte. Les Aiguilles de Port-Coton, monolithes plantés tortueusement près des falaises, suscitent immanquablement l’imagination : certains y voient Louis XIV, le Sphinx, un chien hurlant à la Lune, ou encore le Mont Saint-Michel. Mathieu revient chaque été depuis cinq ans et garde un souvenir chatoyant de l’île. La couleur des cieux, partagés entre un bleu étincelant et le blanc opaque d’une brume dense, l’a marqué. Les tons incendiaires du soleil couchant ou les camaïeux subtils du petit matin, après une nuit blanche sur la plage, guitare sous le bras. « Au lever du soleil, nous allons sur le toit de la colonie. Les couleurs sont extraordinaires. Le soleil rase toute la côte nord. Le 14 juillet, on peut admirer les feux d’artifice de toute la baie du Morbihan ! »
TEXTE Marie Fantozzi IMAGES Mathieu Rollinger
Il y a 10 ans c’était Londres, puis Berlin, et Dubrovnik il y a quelques mois encore… C’est indéniable, la « coolitude » migre, et l’Europe de l’Est devient « THE place to be ». A ce rythme, qui vous dit que le prochain eldorado des jeunes parisiens branchés n’est pas Budapest ? Si la route vous semble encore longue avant que la Capitale hongroise devienne le point de ralliement des hipsters français, laissez vous bercer par les souvenirs de Fanny Malek, qui en revient; Son avis pourrait bien être prophétique…!
Les rues de Budapest, un voyage au fil de l’Histoire
Formée en 1873 de la réunion des villes de Pest et de Obuda, la cité danubienne est aujourd’hui riche d’une histoire millénaire aussi splendide que douloureuse. De cette opposition émerge une ville dont l’image évolue radicalement au gré des trajets sur les banquettes en cuire éventrées des « vieux tramways déglingués ». Dans le dédale des rues de la ville, « le touriste est un porteur d’histoire ». Aux abords du somptueux parlement hongrois néogothique de 1885, il est un magnat de l’Empire Austro-Hongrois qui vogue sur les bords de Danube, au cœur d’une ville riche, belle, cosmopolite et prospère. Puis le décor change brusquement, et avec l’Histoire le touriste devient alors cet ouvrier hongrois que le régime communiste oppresse. Ici, en plein cœur de la Mitteleuropa blessée par les guerres, meurtrie par le nazisme et appauvrie par le communisme, Budapest l’impériale n’est plus. Les immeubles sont criblés de balles, le ciel est gris. S’il sera impossible d’oublier cette histoire et d’échapper à son héritage pendant votre séjour, sachez que l’entrée du pays dans l’Union Européenne en 2004 à déjà profondément radoucit l’atmosphère glacée des années 90, mais dans tous les cas, si l’ambiance parfois glacée de la ville venait à vous peser, ne vous faites pas de soucis… dirigez-vous vers les bains !
Sur les bords du Danube, le Parlement hongrois s’étire majestueusement sur plus de 300 mètres. © Creative Commons
Les Bains… ou quand la Turquie s’invite dans votre voyage !
Quoi de mieux pour récupérer d’une journée à incarner l’histoire hongroise, que de finir son après-midi à se prélasser dans un bon bain…? Institution centenaire, les bains sont « l’attraction principale de Budapest ». Et la encore, rien n’est du au hasard, puisque l’histoire y est pour beaucoup! Aussi compliquée qu’ai pu être l’occupation Ottomane de la Hongrie, entre le 16ème et le 17ème siècle, c’est à cette époque que remonte l’origine des bains hongrois, comme le démontrent les superbes bains de Rudas. Dans ces thermes, construits en 1550 aux pieds du Gellért-Hegy, vous pourrez passer de bassin en bassin, dans une eau naturellement chaude, et pour ceux qui y croient… aux vertus médicinales. Dans d’autres parties de la ville, vous pourrez continuer à profiter de cette tradition, dans des bassins de l’époque de votre choix, puisque leur utilisation est demeurée très populaire du temps de l’Empire-Austro Hongrois, et l’est restée tout au long du 20ème siècle. Parmi les complexes les plus célèbres, les bains de Szechenyi, construits en 1913, sont encore aujourd’hui très réputés pour leur eau riche en calcium, en sodium et en hydrocarbonate. Reposés ? Alors il est certainement temps de laisser place à la fête désormais… et si vous n’étiez pas encore convaincus, Budapest devrait finir par vous séduire !
En plein coeur de Budapest, les bains de Rudas sont un des plus anciens souvenirs de l’occupation Ottomane du pays, au 16ème siècle.© Creative Commons
Des fastes de l’Opéra aux sous-sols de l’underground hongrois
Pour les plus calmes d’entre vous, une soirée à l’Opéra s’impose. Non seulement cet endroit est « un des plus beaux bâtiments du pays, et un des plus somptueux opéras du monde », mais il est surtout un lieu qui vous permettra encore une fois de prendre la mesure de la richesse musicale historique de la Hongrie. Construit en 1880 par Miklos Ybl, et décoré par les plus grands artistes du moment (Károly Lotz, Bertalan Székely, Mór Thanm et Alajos Strobl), l’Opéra de Vienne à vu défiler Puccini et Gustave Mahler sous le fameux lustre de 3 tonnes qui orne la salle de concert, et accueil encore aujourd’hui certains des plus grands artistes d’Opéra de la planète.
Au plafond de la salle de concert de l’Opéra de Budapest, un lustre de 3 tonnes…! © Creative Commons
Et pour les plus jeunes? Pas d’inquiétude! Après votre tour aux bains, partez arpenter les bar et restaurants de la ville. « Froide en apparence, la ville étonne par sa convivialité une fois la nuit tombée ». Non seulement les amoureux de bonnes chaires se régaleront, notamment au Zeller Bistrot, antre bobo/tradi ou la gastronomie hongroise est remise aux goûts du jour et accompagnée d’une carte de vins débordante, mais en plus, les fêtards trouveront aussi leur compte! Le 20 Août, jour de la fête nationale hongroise, s’avère est « un soir particulièrement propice pour faire la fête ». Après avoir assisté au feu d’artifice tiré sur le Danube, vous pourrez vous diriger vers le Morison, une boite représentante de « l’underground budapestois ». La bas, vous retrouverez ce qui a fait le succès des nuits berlinoises en buvant des bières dans ce lieu aux allures d’immeuble désaffecté où trône un vieil ascenseur industriel pour atteindre les sous-sols. Au programme : pop hongroise, rencontres, et parfois quelques excès… sans le moindre sentiment d’insécurité, bref, le bonheur !
JCB
Savoureuse, colorée et épicée, la cuisine indienne déstabilise au premier abord nos papilles européennes accoutumées à des goûts bien plus neutres. Revenue de son séjour au pays des maharajas en janvier 2012, Lucie a mis du temps à se ré-acclimater aux endives au jambon et autres coquillettes au beurre, tant ces plats lui paraissaient fades et sans relief.
Une scène de marché à Maduraï
©Lucie Etchebers
Coriandre, curcuma, safran, cardamome, anis vert, badiane, cumin, cannelle, piment… Utilisées littéralement à toutes les sauces, les épices parfument l’intégralité des plats composés le plus souvent de riz et de légumes. Avec 80% d’hindouistes, la population indienne est en majorité végétarienne, excepté dans le Nord, région plus influencée par la cuisine turque et mongole qui comporte de la viande. Pour la voyageuse, l’accommodation aux habitudes culinaires locales n’a pas toujours été évidente : « Tout est très piquant et même les plats garantis sweet pour les touristes restent vraiment forts ».
Différents types de curry (en Indi, « masala » signifie « mélange » ).
©Lucie Etchebers
Au risque de se brûler la langue, Lucie n’a pu résister à l’envie de tout goûter. Qu’elle soit à Maduraï, Mumbaï ou sur les plages de Goa, tout était fait pour la tenter. « Les gens cuisinent et mangent absolument partout. Il y a des échoppes à chaque coin de rue mais aussi dans les gares et les transports. La plupart ne proposent qu’un plat unique, le thali, pour seulement quatre-vingt roupies [moins d’un euro]. » Parés à l’assaut des touristes, les vendeurs fournissent toujours des couverts, bien que les Indiens n’y ont jamais recours. Pour déguster le dhal (préparation à base de lentilles), les dosa (crêpes fines de riz), ou le byriani (riz pilaf parfumé au safran), ils n’utilisent que la main droite, la gauche étant réservée aux activités impures, comme la toilette par exemple.
Un thali typique du Sud de l’Inde composé de riz, quelques légumes et du poisson
©Lucie Etchebers
Même si elle aurait voulu prolonger son séjour, une saveur bien de chez elle commençait à lui manquer : l’eau du robinet ! « Boire de l’eau en bouteille, c’est la chose la plus importante qu’il faut savoir quand on part en Inde car il n’y a pas d’eau potable » souligne celle qui a pris toutes ses précautions pour ne jamais tomber malade.
Dégustation de thé Chaï
©Lucie Etchebers
Depuis son retour à Paris, elle a repéré les quelques adresses qui lui rappellent les parfums de son voyage. Elle recommande particulièrement Saveur de l’Inde mais aussi Navel, un petit restaurant qui ne paye pas de mine mais qui abrite dans ses cuisines Tultsi Rama, l’ancien chef du premier ministre d’Inde… Pas certain cependant qu’elle y trouve les mêmes thés Chai car selon Lucie, « il n’y a qu’en Inde qu’on en trouve d’aussi bons ».
Elsa P.
Entre la Belgique et la France c’est un amour-haine qui n’en finit pas. Si les blagues sur les Belges vont bon train dans l’hexagone, sachez qu’il en va de même de l’autre côté de la frontière. Les Français et leurs habitudes culinaires (fromages, cuisses de grenouilles et escargot) sont prétextes à moquerie. Mais que se passe-t-il vraiment au pays de la Frite et de la Bière ? Visite guidée avec Louise Bonnard, une habituée des rues bruxelloises, qu’elle érige en ville idéale, à l’inverse de Bruges cette ville-musée.
Le dépaysement aux portes de Paris
A mi-chemin entre destination de charme et voyage pratique, Bruxelles n’est qu’à 3h30 de Paris. Depuis la création du site BlaBlaCar (covoiturage.fr), des centaines de jeunes se dirigent vers la ville, avec 40€ en poche pour l’aller ET le retour. Somme modique, comparée au prix moyen de 200€ des billets Thalys, le TGV reliant Bruxelles à la capitale française. De même pour se loger, vous trouvez de nombreuses auberges de jeunesse peu chères, bien entretenues et pas trop mal situées. Des prix plus attractifs qu’en France qui font de la ville un lieu de villégiature pour tous les parisiens ou nordistes ayant besoin de s’extirper du quotidien.
Et si l’architecture n’est pas séduisante au premier abord, n’hésitez pas à lever votre nez et/ou déambuler où vos jambes vous mèneront, car Bruxelles est surtout faite de petites rues qui se croisent et s’entrecroisent. Ainsi, rien n’est mis en valeur mais tout est à découvrir. Par exemple, dans le quartier des Marolles, rue Haute, entre deux antiquaires poussiéreux se trouve un concept-store, l’Atelier en Ville, où sont proposés des mobiliers customisables presque dans les moindres détails.
Bière, frites, gaufres : le triumvirat bruxellois
Impossible de passer par Bruxelles sans aller dans la plus que célèbre « friture » Maison Antoine, place Jourdan. Pour les gaufres, il vous faudra courir après le Camion Gaufre, ce food truck/marchand ambulant souvent présent près du métro Louise. La bière, elle, ne fait pas défaut à sa réputation. Véritable institution en territoire flamand, il est écrit dans la loi belge que chaque bière possède son propre verre (allongé, arrondi, en huit…). ainsi, vous êtes en droit de poursuivre l’établissement si cette règle n’est pas respectée, car les saveurs du breuvage alcoolisé auront de grandes chances de se perdre. Pour tester la convivialité des habitants rendez-vous au Delirium Café, malheureusement de plus en plus envahi par les touristes ou au Walvis, rue Antoine Dansaert. Et après une nuit agitée sous les embruns d’alcool, c’est le ventre creux que vous vous rendrez sur les coups de 9h au Roi des Belges pour un petit-déjeuner gastronomique. Pour les amateurs de brunch, l’incontournable reste le BTB Eatery, bien caché rue de Flandres mais au menu gargantuesque !
Bruxelles ou comment repartir les bras chargés !
Fan de shopping ? Accros au vintage et fripes pas chères ? Bienvenue au paradis, car Bruxelles va vous en faire voir de toutes les couleurs dans un melting-pot so chic. Rue Antoine Dansaert se côtoient des boutiques de prêt-à-porter (Maje, Eleven, Zadig & Voltaire…) et des petits magasins de créateurs, pointus et originaux, tout droit sortis du créatif made in Flandre. La stad cultive une certaine avant-garde qui n’est pas sans rappeler Berlin et d’autres villes européennes du Nord. Les puces tout aussi fameuses se trouvent dans le quartier des Marolles, dont un marché prend place tous les weekends place du jeu de balle. Le véritable avantage ? Beaucoup moins d’affluence qu’à Paris pour un nombre d’articles plus compétitif niveau rapport qualité/prix. Avant de partir, n’hésitez pas à faire un tour dans les musées de la ville, plutôt bien faits quoiqu’onéreux, surtout pour les étudiants. Ils ne bénéficient d’une remise que de 2 à 6 euros en moyenne. Une exposition exceptionnelle se tient à ce propos jusqu’au 21 avril à la Bourse de Bruxelles. The Art of the Brick vous fera redécouvrir la joie des Lego dans une atmosphère bonne enfant.
A vos valises donc et vos réservations sur BlaBlaCar !
Amandine Pilaudeau
Photographies tous droits réservées : Amandine Pilaudeau
Les Sorbonne Nouvelles 